Geneva Watch Days 2026
Ursprünglich entstanden die Genfer Uhrentage im Jahr 2020, als verzweifelte Antwort auf eine stillstehende Welt, die sich nach menschlichem Austausch und der Rückkehr von Events sehnte. Es war eine „phy-gitale“ Notlösung, ins Leben gerufen von Jean-Christophe Babin, damals Chef von Bulgari, während Baselworld implodierte und die Hallen des Palexpo leer standen. Sechs Jahre später ist daraus das kollegialste Treffen im Kalender geworden – eines, das ich nie verpassen würde.
Mein liebster Vergleich ist der Fuori Salone, jene Art, wie sich Mailands Designszene während der Mailänder Designwoche aus den offiziellen Hallen hinaus in die Stadt ergießt. Die GWD funktioniert genauso: Eine berauschende Mischung aus Journalisten und Sammlern aus aller Welt strömt aus dem Pavillon an der Rotonde du Mont-Blanc, den Suiten des Beau-Rivage und den Boutiquen der Rue du Rhône.
Letztes Jahr wurde mit 70 Marken ein Rekord aufgestellt, dieses Jahr waren es 71, und die Messe war vom 2. bis 6. September 2026. Jean-Christophe Babin, Verwaltungsratspräsident von Bulgari sowie Initiator und Präsident des Events, nennt es nach wie vor eher einen Inkubator als eine reine Leistungsschau – und genau darin liegt weiterhin der Reiz.
Die gesamte Veranstaltung wird nach wie vor als Non-Profit-Projekt von Freiwilligen organisiert, wobei unabhängige Uhrmacher ebenso im Mittelpunkt stehen wie die großen Namen von LVMH. Dies waren die Uhren, die mir besonders aufgefallen sind – beginnend mit den ersten drei, die ich auch selbst fotografiert habe, mit meiner treuen Fujifilm X-M5 und ihrem schmeichelhaften Objektiv.
MING 57.05 Comet
MING feiert das neunjährige Bestehen mit der Ming 57.05 Comet, der dritten Neuvorstellung der Marke innerhalb weniger Monate – und ich war sehr beeindruckt. Es handelt sich um einen Weltzeitmesser, der um eine zum Patent angemeldete Lösung für die Umstellung auf Sommerzeit herum konstruiert ist – mit leisen Anklängen an Archivstücke von Patek und anderen.
Der reduzierte Minimalismus von Ming Theins früherem Schaffen weicht den gestuften Art-déco-Bandanstößen seiner Fifty-Serie sowie einem kleinen, zentralen Zifferblatt, das an Pateks Weltzeitmesser der Vierziger- und Fünfzigerjahre erinnert. Umrahmt von einer breiten Lünette mit stimmungsvollen Reisezielen genügt ein einfacher, aber cleverer Klick der äußeren Lünette um fünfzehn Grad, damit nur die Städte mit Sommerzeit eine Stunde vorspringen, während der Rest unverändert bleibt.
Das ist wirklich durchdachte Ingenieurskunst und eine einfache Lösung für eine scheinbar komplexe Herausforderung. Bravo, Ming Thein. Die Raste rastet mit einer befriedigend spürbaren Präzision ein, und die DST-Anzeige – oder der Schalter, wenn man so will – ist mit leuchtend rotem, lumineszierendem Lack gefüllt.
Es gibt hier auch einen ungewöhnlich britischen roten Faden: Die Uhr ist nach der De Havilland Comet benannt, dem ersten kommerziellen Düsenflugzeug der Welt. Im Zentrum verschiebt sich ein mehrschichtiges blaues „Comet Tail“-Zifferblatt mit dem Lichteinfall und sorgt für eine charmant retro-anmutende Wendung im ansonsten betont modernen Universum von Ming.
Limitiert auf 200 Stück, ab CHF 6.950.
Berneron Mirage 38 Miroir
Im Zuge des Hypes, der allein durch die Erwähnung der Uhrenmarke so viel Hitze entwickelt, dass man sich daran glatt das Handgelenk verbrennen könnte, verkörpert Sylvain Bernerons sanfte Asymmetrie genau jenen unabhängigen Geist, von dem Jean-Christophe Babin gerne spricht.
Sylvain Berneron ist ein Designer, der über die Automobilwelt zur Uhrmacherei fand und sein Atelier bewusst unaufgeregt führt. Er bringt etwa ein neues Modell pro Jahr heraus – passenderweise stets in der ersten Septemberwoche. Seit einem Jahrzehnt hält er die Produktion bewusst fokussiert und klein, wobei alle Komponenten wirklich in einem Umkreis von fünfzig Kilometern um sein Unternehmen in der Schweiz gefertigt werden. Zudem ist alles selbstfinanziert und im Besitz von Familie und Team.
Die Debüt-Mirage in einer reizvollen 35-mm-Größe war die erste Formuhr, deren Asymmetrie von der Architektur des Werks bestimmt wird, statt von einer künstlerischen Gehäuseform um ein rundes oder rechteckiges Kaliber. Die neue Berneron Miroir, in Weiß- oder Gelbgold, ist der bislang stärkste Ausdruck dieser Idee und führt das komplett neue Kaliber 283 ein.
Der Name trifft den Kern der Sache: Statt ein bestehendes Werk zu skelettieren oder schlicht zu spiegeln, hat Berneron ein völlig neues, gespiegeltes Kaliber konstruiert, das auf das ursprüngliche Kaliber 233 anspielt. Ein klassisches Zifferblatt fehlt gänzlich – die Schrauben und das sektorale Guilloché auf dem Werk übernehmen die Funktion herkömmlicher Zifferblattmarkierungen. Die Stufen und Trennlinien der Brücken dienen zugleich als Stunden- und Minutenmarkierungen, und da auf einen eigenen Sekundenzähler verzichtet wird, wird das Sekundenrad selbst zur laufenden Anzeige.
Die organisch weiche Form des 38-mm-Gehäuses ist durchgehend aus Gold, ebenso wie der charmant geschwungene Zeigersatz, Gehäuse, Dornschließe, Federstege und das Kaliber – mit einem invertierten Zeigersatz. In natura überzeugt das Konzept, und die Uhr sitzt an einem erstaunlich komfortablen, breiten Massivgoldarmband.
Auf Leder ab CHF 72.500, erste Auslieferungen im Oktober 2027.
Mehr unter berneron.ch
Vianney Halter x Bvlgari Octo Finissimo
Bulgari, einer der Mitbegründer von Geneva Watch Days, baute seinen diesjährigen Messeauftritt um ein Titan-Manifest herum auf – wie immer getrieben vom rastlosen Fabrizio Buonamassa Stigliani. Die Marke präsentierte sich dieses Jahr ausgewogener, unter anderem mit zwei zugänglicheren Titanversionen des GMT und des Chrono mit Kautschuk-Metall-Armband. Doch selbst mit einem beeindruckenden, massivgoldenen 37-mm-Finissimo am Handgelenk stahl die wilde Kollaboration mit Vianney Halter allen die Show. Und zwar gewaltig.
Die Vianney Halter x Bulgari Octo Finissimo ist die erste externe Kollaboration der Kollektion mit einem anderen Uhrmacher, Künstler und Architekten hat man zuvor schon gesehen, aber dies ist etwas ganz anderes, weitaus Umfassenderes. Mit Vianney Halter neu interpretiert, bewegt sie sich in einem retro-futuristischen Terrain irgendwo zwischen Jules Verne und Präzisionstechnik – auf dem Papier dürfte das eigentlich nicht funktionieren. Halters Steampunk-Vokabular gegen die klare Architektur des Finissimo zu setzen, müsste eigentlich kollidieren, doch irgendwie fügt es sich zusammen.
Die von der Antiqua bekannten, mit Nieten besetzten „Taucherglocken“-Lünetten sorgen für einen markanten Kontrast, und die Zurückhaltung im Übrigen bewahrt das Design davor, ins Pastichehafte abzudriften. Dreißig Exemplare in Titan, zehn in warmem Roségold – beide werden schnell ausverkauft sein, denn dies war das Gesprächsthema der Woche.
Girard-Perregaux Laureato Fifty Tourbillon Micro-Rotor 39mm
Girard-Perregaux hat im vergangenen Jahr wieder zu alter Form gefunden und schließt eine Serie von vier neuen Kalibern innerhalb von zwölf Monaten mit dem Girard-Perregaux Laureato Fifty Tourbillon Micro-Rotor ab. Ein passender Gruß zum Laureato-Jubiläum – die Kollektion scheint nun ihre ideale Größe gefunden zu haben.
Das Grand-Feu-Email über dem mittelblauen Hobnail-Zifferblatt bildet einen schönen Rahmen für das Tourbillon bei sechs Uhr, gehalten von einer Weißgoldbrücke und angetrieben von einem Mikrorotor in der hauseigenen Pfeilform, aus Platin und Roségold. Mit 39 mm Durchmesser und 10 mm Höhe wirkt das Gehäuse für diese Komplikation bemerkenswert schlank, wobei sich das Clous-de-Paris-Motiv vom Zifferblatt bis ins Werk durchzieht.
Zwei Zifferblätter zum Start: ein transluzentes, von Hand gebranntes blaues Grand-Feu-Email – eine Technik, die das Haus seit den 1790er-Jahren beherrscht – oder 18-karätiges Gold in warmem Rosé. Gangreserve 72 Stunden. Preise ab 92.800 Euro.
Daniel Roth Extra Plat Rose Gold Gilt
Daniel Roth, im Jahr 2023 von LVMH La Fabrique du Temps wiederbelebt, treibt seine Philosophie der „Montre Objet d’Art“ mit der Daniel Roth Extra Plat Rose Gold Gilt weiter voran. Das vergoldete Zifferblatt ist wunderschön umgesetzt: Statt gedruckter Ziffern werden die römischen Zahlen und der Markenname als Negativformen durch eine Maskierlackschicht geschnitten und bleiben als blankes Gold stehen, sobald die umgebende Fläche in Schwarz aufgebaut ist. Darunter liegt ein Nadelstreifen-Guilloché, von einem einzelnen Kunsthandwerker von Hand auf einer Guillochiermaschine geschnitten – die schwarze Oberfläche changiert je nach Lichteinfall, alles gefasst im markentypischen Gehäuse mit doppelter Ellipsenform.
In warmem 5N-Roségold und gut tragbaren 38,6 x 35,5 mm beherbergt die Uhr das Handaufzugskaliber DR002 mit 143 Bauteilen, 65 Stunden Gangreserve bei 4 Hz – entwickelt von den Genta-Veteranen Michel Navas und Enrico Barbasini. Eine leise technische Meisterleistung im unauffälligen Gewand. Preis CHF 55.000 plus MwSt.
Mauron Musy MU05 nO-Ring Origin
Mauron Musy feiert zehn Jahre nO-Ring, die patentierte, dichtungsfreie Abdichtung, die eine Wasserdichtigkeit von 300 Metern allein durch Metall gegen Saphirglas erreicht. Das architektonische, fast industriell anmutende Gehäuse gab es kürzlich in einer limitierten Kollaboration mit dem italienischen Architekten Arturo Tedeschi, doch die MU05 nO-Ring Origin kehrt zu den Wurzeln der Marke zurück.
Der Reiz liegt hier im durchbrochenen Zifferblatt, auf dem Fragmente der handschriftlichen Entwicklungsnotizen und Berechnungen von Gründer Christophe Musy in klarem Druck sichtbar werden – unbearbeitet und ungeglättet. Kein Exemplar zeigt dieselbe Handschrift. Es ist selten, dass eine ingenieursgetriebene Marke einen so hinter die Kulissen blicken lässt.
Das 44-mm-Gehäuse aus Titan der Güteklasse 5 beherbergt das skelettierte Kaliber MM01-SK, von beiden Seiten sichtbar, und alle 26 Exemplare kommen mit einem Armband, das lasergraviert dieselbe Handschrift trägt – sodass sich die Gedankenführung vom Zifferblatt bis ums Handgelenk fortsetzt. CHF 34.000 plus MwSt.
Mehr unter mauronmusy.com
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