Porsche Design Chronograph 1 Utility Hodinkee:Die Rückkehr des zentralen Minutenzählers

Vom schwarzen Chronographen zum Military

Mitunter braucht es mehr als ein halbes Jahrhundert, bis eine technische Idee in zeitgemäßer Form wieder dort ankommt, wo sie einst ihren besonderen Reiz entwickelte. Beim neuen Porsche Design Chronograph 1 Utility Hodinkee Limited Edition ist genau das der Fall. Gestalterisch bleibt die im Herbst 2026 vorgestellte Armbanduhr eng mit der bekannten Chronograph-1-Familie verbunden.

Mechanisch führt sie jedoch zu jenem Porsche Design Military Chronographen zurück, welchen Orfina ab 1975 fertigte. Dessen entscheidendes Merkmal verbarg sich unter dem Zifferblatt und hinter dem massiven Gehäuseboden. Gemeint ist das Automatikkaliber Lémania 5100 mit zentral drehenden Zeigern für Stunden, Minuten, Stoppsekunde und 60-Minuten-Zähler sowie zusätzlicher dezentraler 24-Stunden-Indikation.

Vor-Geschichte

Die Vor-Geschichte beginnt freilich schon 1972. Ferdinand Alexander Porsche hatte den Porsche 911 gestaltet und suchte nach seinem Rückzug aus dem operativen Automobilgeschäft neue Felder für seine Designvorstellungen. Noch im selben Jahr entstand der erste Porsche Design Chronograph. Schwarzes Gehäuse, schwarzes Zifferblatt, weiße Anzeigen und ein roter Chronographenzeiger machten den Zeitmesser zu einem Cockpit-Instrument fürs Handgelenk. Die Optik orientierte sich nämlich an den Armaturen eines Zuffenhausener Sportwagens, nicht an klassischer Uhrmacherei. Orfina in Grenchen übernahm die Fertigung. Ab 1973 stand für diesen ungewöhnlichen Stopper das neue Automatikkaliber Valjoux 7750 zur Verfügung.

Die ab 1976 per Anzeigen beworbene Variante brachte besagtes Kaliber Lémania 5100 ans Handgelenk. Sein erweitertes Funktionenspektrum und der relativ simple, aber sehr robuste Aufbau rückten diese Zeit-Mechanik ins militärische Interesse. In Deutschland nutzten fliegendes Personal, Fernspäher sowie Schiffsführungspersonal auf U-Booten den neuen Chronographen ab 1979. Weitere Versionen entstanden unter anderem für die Royal Navy, die Swiss Air Force, die US Air Force und Flugstaffeln der Vereinigten Arabischen Emirate. Die nicht zivilen Exemplare erkennt man unter anderem am Zifferblattaufdruck 3H, der auf die Verwendung von Tritium-Leuchtmasse hinweist. Mit von der militärischen Partie sind ferner Versorgungsnummern und entsprechenden Gravuren im Schraubboden.

Warum das Lémania 5100 bis heute fasziniert

Für den uhrmacherische Schönheitswettbewerbe eignete sich das Lémania 5100 mit einseitig wirkendem Rotoraufzug und Kulissenschaltung zur Steuerung der Stoppfunktion definitiv nicht. Seine Konstrukteure setzten auf eine vergleichsweise einfache Architektur, mit der Belastbarkeit und Funktionssicherheit einhergingen. Die von Hugues Bürki ersonnene Vertikalkupplung stand bereits seit 1973 unter dem Schutz des eidgenössischen Patentrechts. Kunststoffteile innerhalb der Chronographen-Baugruppe, welche damals übrigens auch im Valjoux 7750 zu finden waren, sorgten da und dort für Diskussionen. Aber sie erfüllten durch Verschleißreduktion und längere Serviceintervalle einen praktischen Zweck. Der Gangregler des 5100 oszillierte mit vier Hertz. Bei ungefähr 45 Stunden lag die Gangautonomie.

Seine großen Stärke führte das 31 mm große und stattliche 8,2 mm hoch bauende 5100 deutlich vor Augen. Ein deutlich gekennzeichneter und im Zentrum rotierender Zeiger zählte quasi unübersehbar bis zu 60 Minuten. Dieses Merkmal unterschied den Newcomer vom Wettbewerb mit dezentralem Totalisator, der allgemein bis 30 oder 45 Minuten reichte. Bei „6“ am Zifferblatt hatten die Konstrukteure einen 12-Stunden-Zähler positioniert. Hinzu gesellten sich Permanentsekunde bei „9“, Indikation von Wochentag und Datum bei „3“ sowie eine 24-Stunden-Anzeige bei „12“. Gerade für Piloten und andere professionelle Nutzer war dieses Layout kein gestalterischer Gag, sondern ein wichtiges Hilfsmittel zur schnellen Orientierung in ganz unterschiedlichen Lebenslagen.

Mit dem Ende der Fertigung im Jahr 2002 verschwand ein Uhrwerk, das bei Kennern und Sammlern bis heute einen ausgezeichneten Ruf genießt.

2023 mutierte Military zu Utility

Vor drei Jahren griff Porsche Design die Geschichte erstmals wieder offensiv auf. Der Chronograph 1 Utility – Limited Edition von 2023 knüpfte an das Thema Military, ersetzte jedoch den Begriff. Ganz bewusst rückte der neue Name den Gebrauchsnutzen ins Rampenlicht. Ein Gehäuse aus Titancarbid umfängt das exklusive, COSC-zertifizierte Automatikkaliber WERK 01.240 mit Flyback-Funktion. 

Die in einer Edition von 250 Exemplaren gefertigte und längst ausverkaufte Uhr erinnerte optisch an den historischen Military Chronographen, musste jedoch mangels geeignetem Uhrwerk bei der charakteristische Funktionen- und Anzeigenpalette passen. Genau an dieser Stelle setzt das die jetzt vorgestellte Utility-Variante an. Das vom Kaliber 5100 Gebotene lebt wieder auf, aber in einer neuen, deutlich zeitgemäßeren und höherwertigerem Mechanik namens WERK 01.340. Durch diesen Schritt erhält der Terminus Utility erstmals wieder jene funktionale Bedeutung, welche den alten Porsche Design Military Chronographen auszeichnete.

Hodinkee: Kapitel zwei einer Trilogie

Geschichte besitzt inzwischen auch die Kooperation mit Hodinkee. 2024 präsentierten beide Partner den Chronograph 1 – Hodinkee 2024 Edition. Porsche Design fertigte 350 Stück mit schwarz Titancarbid beschichteter Schale, dem COSC-zertifizierten WERK 01.140, englisch-japanischer Wochentagsanzeige, historische „1 Mile“-Markierung auf der Tachymeterskala. Der Hinweis „TRILOGY – CHAPTER 1“ wies deutlich darauf hin, dass zwei weitere Kapitel folgen würden. Eines davon geht in Gestalt des Chronograph 1 Utility – Limited Edition for Hodinkee an den Start. Die Verbindung ist nachvollziehbar. Seit Jahren schon beschäftigt sich die amerikanische Uhrenplattform intensiv mit funktionalen Chronographen und auch jenem Lémania 5100, welches bei Porsche Design die altehrwürdige Military-Geschichte repräsentiert. Statt lediglich Farben oder Schriftzüge einer bestehenden Uhr zu verändern, bringt das Kaliber WERK 01.340 frischen Wind in die zeitschreibende Landschaft. Nach 350 Exemplaren endet auch diese Zusammenarbeit.

WERK 01.340: bekannte Basis, neue Anzeige

Wie schon das 01.140 und das 01.240 entsteht auch das neue WERK 01.340 gemeinsam mit dem Spezialisten mit Concepto. Das 01.140 verkörpert die klassische Day-Date-Chronographenbasis. Das 01.240 ergänzt sie um die Möglichkeit permanenter Nullstellung, besser bekannt als Flyback. Die Temposchaltung ist dem 01.340 nicht zu eigen. Dafür bietet es alle Funktionen und Indikationen gemäß dem Vorbild 5100. Die Wochentagsscheibe lässt sich so einstellen, dass die Namen entweder auf Deutsch oder Englisch im Zifferblattausschnitt erscheinen. Eine Schnellverstellung erleichtert die Korrektur.

Das Comeback des zentralen 60-Minuten-Zählers läutet bei Porsche Design mit eigener Uhrenfertigung in Grenchen ein weiteres Kapitel Mechanik-Kompetenz ein.

Das Comeback des zentralen 60-Minuten-Zählers läutet bei Porsche Design mit eigener Uhrenfertigung in Grenchen ein weiteres Kapitel Mechanik-Kompetenz ein. Allein auf weiter Flur ist das WERK 01.340 freilich nicht. Schon 2013 hatte d deutsche Manufaktur Tutima, welche ebenfalls auf einen Militärchrono mit dem 5100 zurückblicken kann, das Automatikkaliber T521 im Saxon One Chronographen lanciert. Dessen Lémania-5100-Merkmale verdankt es einem Modul auf der Vorderseite des Valjoux 7750 oder Sellita SW500. Porsche Design wertet wie gesagt die Concepto-Konstruktion entsprechend auf. Das 01.340 misst ebenfalls 30 Millimeter und dazu 8,50 Millimeter in der Höhe. Es besitzt 30 funktionale Steine und lässt die Unruh stündlich 28.800 Halbschwingungen vollziehen. Nach Vollaufzug durch den einseitig aufziehenden Kugellagerrotor stehen rund 60 Stunden Gangautonomie zur Verfügung. Eine COSC-Zertifizierung unterstreicht die vom WERK erzielte Ganggenauigkeit. dokumentiert die chronometrischen Ambitionen.

Ein Zifferblatt zum Ablesen

Das Sichtbare folgt dem Utility-Gedanken. Der zentrale Minutenzähler besitzt eine rote Spitze, deren Form an ein Flugzeug erinnert. Die Chronographensekunde trägt Super-LumiNova. Bei „12“ ersetzt die 24-Stunden-Anzeige den sonst üblichen 30-Minuten-Zähler. Auf dem Höhenring finden sich die Zahlen 1 bis 12. An die Stelle des roten H3 tritt am Zifferblatt Ti für das Gehäusematerial Titan. Nicht fehlen darf der Hinweis Porsche Design for Hodinkee unterhalb des Datumsfensters. Letzteres spielt auf die historische Signatur by Orfina an. Solche Details funktionieren gut, weil sie nicht versuchen, das historische Vorbild eins zu eins zu kopieren. Aber sie schaffen ausdruckstarke Verbindungspunkte zwischen den 1976, 1979 und 2026.

Titan statt Tarnfarbe

Beim Gehäuse ist Titan angesagt. Aber diesmal kein dunkel beschichtetes, sondern mit glasperlgestrahlter Oberfläche. 40,80 Millimeter Durchmesser und 15,41 Millimeter Höhe, verschraubte Krone und massiver Titan-Schraubboden sowie eine dynamische Wasserdichte bis zu zehn bar Druck sind aus dem Datenblatt zu entnehmen. Zifferblatt und Zeiger schützt ein hartbeschichtetes, beidseitig siebenfach entspiegeltes Saphirglas.

Zum Lieferumfang gehört ein glasperlgestrahltes Titan-Gliederband mit Faltschließe und Feinverstellung. Ebenfalls dabei ist ein Bund-Lederband in Agavengrün. Das Leder stammt aus dem Interieurbereich von Porsche Sportwagen, Ziernähte in GT-silber setzen einen automobilen Akzent. Dank Schnellwechselmechanismus lassen sich die Bänder ohne Werkzeug austauschen. Jedes der 350 Exemplare des  Chronograph 1 Utility Limited Edition for Hodinkee trägt seine individuelle Nummer im Titanboden. Ab 1. Oktober 2026 bieten Porsche Design Stores, ausgewählte Porsche Zentren und Fachhändler den Stopper in Europa für unverbindliche 8.950 Euro an.

Weitere Porsche Design Uhren finden Sie in unserem Porsche Design Markenkosmos hier auf Uhrenkosmos.com. 

Infos zur Uhr finden Sie auch unter Hodinkee.com unter diesem Link. 

Weitere Informationen zu Porsche Design Uhren finden Sie direkt bei Porsche Design.